Калитка своими руками - изготовление и монтаж калитки для забора

Устройство калитки для забора

Основные компоненты конструкции включают столбы и дверное полотно, закрепленное на раме. Для соединения с столбами используются петли. Материалы для столбов могут быть различными: кирпич, декоративный или натуральный камень, дерево или металл. В столбах из кирпича или камня вмуровываются стальные прутья или пластины для последующего монтажа рамы. Размеры и конструкция двери для забора, а также материалы для ее изготовления, выбираются с учетом высоты и типа забора.

Для создания опор и каркасной рамы используются следующие материалы:

• Трубы с круглым или квадратным сечением;

• Стальной уголок;

• Брус.

Использование круглых труб реже встречается, так как их сложнее соединять с другими элементами конструкции. Трубы с квадратным сечением более удобны, так как к их плоским стенкам легче приварить или прикрепить болтами другие детали. Кроме того, трубы с квадратным или прямоугольным сечением обладают ребрами жесткости, обеспечивая устойчивость конструкции к боковым нагрузкам и изгибам. Металлический уголок, применяемый для сборки рамы, позволяет снизить металлоемкость и вес конструкции, не ухудшая ее прочность и жесткость.

Материалы

Калитка из дерева обычно выбирается в тех случаях, когда сам забор также выполнен из дерева. В противном случае рекомендуется использовать металлическую конструкцию для калитки. Для деревянных опор предпочтительно использовать хорошо высушенный сосновый или еловый брус, который обрабатывается антисептиками и антипиренами для защиты от разрушения.

Если почва на участке устойчива и не подвержена морозному пучению, опоры просто забиваются в землю. На более слабых, податливых или пучинистых грунтах используются винтовые сваи или столбы, бетонируемые на значительную глубину. Ямы для установки опор делаются глубже точки замерзания почвы на 0,1-0,2 м.

Для предотвращения перекоса калитки в конструкцию вводятся две горизонтальные перемычки: одна устанавливается наверху проема, а вторая - внизу или даже закапывается в землю на 0,2-0,3 м.

Наиболее распространенные варианты дизайна включают садовые калитки из металла, бруса или досок. Для заполнения полотна могут использоваться различные материалы, такие как профлист, асбоцементный шифер, металлоштакетник, поликарбонат, деревянный штакетник, стальное полотно, сетка сварная или рабица, стальной прут, профтруба. Полотно может быть выполнено из одного материала или комбинироваться, при этом оно может быть украшено коваными элементами. Опоры чаще всего изготавливают из профтрубы, а заполнение подбирают таким образом, чтобы оно гармонировало с остальным забором.

Калитка для забора из профнастила

Наиболее распространенным способом оформления въезда на загородный участок является установка калитки из профлиста. Для создания опор используется квадратная профтруба размером 60х60х3 мм, а для рамы - профтруба с размерами 40х20х2,5 мм. Такая конструкция способна выдерживать средние ветровые нагрузки. В случае, если участок расположен в районе с частыми и сильными ветрами, рекомендуется выбирать материал с более толстой стенкой.

Высота калитки зависит от высоты ограждения и обычно составляет от 1,8 до 2,3 метров. Низкие калитки, высотой до полутора метров, обычно устанавливаются внутри участков на заборах, разделяющих придомовую территорию.

Для калиток с сплошным наполнением необходимы столбы, чья надземная часть вдвое больше подземной. Например, для двери высотой 2 метра требуются столбы длиной 3 метра, а при высоте калитки 1,8 метра столбы следует выбирать длиной 2,7 метра.

Для заполнения рам используется профлист с полимерным покрытием или оцинкованный. Минимальная ширина полотна составляет 0,95 метра, а оптимальная - от 1,15 до 1,25 метра.

Металлические калитки из профнастила обладают рядом преимуществ:

1. Прочность и надежность: Сварная металлическая конструкция способна выдерживать значительные механические нагрузки и устойчива к деформации.

2. Простота установки: При наличии необходимых инструментов и базовых навыков можно собрать и установить такую калитку всего за 1-2 дня.

3. Долговечность: При условии правильного монтажа и точных расчетов металлическая калитка может прослужить более 60 лет без необходимости замены или капитального ремонта.

Однако, к недостаткам металлических калиток можно отнести необходимость использования сварки для сборки каркаса и крепления петель.

Для монтажа такой калитки потребуется следующий инструмент и материалы: сварочный аппарат, ямобур, шуруповерт, шлифмашину, рулетку, угольник, уровень, строительный шнур, 2 колышка, лопату, емкость для бетона, а также профтруба, металлопрофиль, кровельные саморезы, навесные петли, грунтовка, масляная или акриловая краска, цемент, песок и мелкий гравий.

Процесс установки калитки из профильной трубы собственными руками выглядит следующим образом:

1. Установка опор: Сначала проем между опорами размечают колышками, а затем натягивают шнур. Затем бурят две ямы нужной глубины, заполняют их песчаной подушкой толщиной 10 см и точно по центру устанавливают столбы. Проверяют их вертикальность уровнем и фиксируют распорками.

2. Бетонирование: Готовят раствор из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:5 и заполняют им ямы. Для предотвращения образования воздушных пузырей несколько раз протыкают бетон металлическим прутом.

3. Сборка каркаса: К столбам прикрепляют две горизонтальные перемычки, проверяют их горизонтальность уровнем, а затем проверяют углы угольником и проваривают перемычки сплошным швом.

4. Установка петель: Петли устанавливают так, чтобы они были точно по вертикали и на одной оси, чтобы дверь открывалась правильно.

5. Изготовление рамы: На ровной горизонтальной поверхности раскладывают элементы, проверяют углы и геометрию конструкции, после чего сваривают раму, прикрепляют к ней петли, замок и ручку. Для предотвращения снятия калитки с петель приваривают стопор над верхней кромкой калитки.

6. Установка профлиста: Шлифуют сварные швы, обрабатывают каркас и раму грунтовкой и красят. После высыхания покрытия прикручивают профлист на раму саморезами.

Деревянные калитки

Идеальным выбором для забора, выполненного из штакетника, будет деревянная калитка, доступная в нескольких вариантах: каркасная, рамочная и щитовая. Среди преимуществ деревянных калиток стоит отметить их доступность, простоту и быстроту монтажа, а также широкий выбор дизайна. Единственным недостатком таких конструкций является их ограниченная долговечность. Для увеличения срока службы деревянных калиток, ворот и заборов, рекомендуется проводить их обработку антисептиками и антипиренами или использовать комбинированные составы, обеспечивающие огнебиозащиту.

Различают следующие виды и особенности деревянных калиток:

1. Каркасная: Эти конструкции являются наиболее распространенными. Опорные элементы собираются из бруса или досок, на которые наносятся более тонкие накладные планки. Каркасные калитки обладают высокой жесткостью и прочностью.

2. Рамочная: У таких калиток основная нагрузка приходится на раму, изготовленную из бруса толщиной 40 мм. Элементы рамы собираются с использованием пазов или "полдерева" и крепятся саморезами. Затем раму обшивают деревянными планками с лицевой стороны для придания пространственной жесткости.

3. Щитовая: Для изготовления таких калиток используется обрезная или шпунтованная доска. Рама, выполненная из бруса сечением 40х20 мм, используется для удержания массивного полотна. Щит крепится саморезами или с помощью накладных уголков, а также проклеивается по всем стыкам.

Для изготовления и сборки деревянной калитки потребуются фреза или циркулярная пила, стамеска, струбцины, рулетка, линейка, карандаш. Также необходимы защитная пропитка, клей, накладные петли, ручки, щеколда, защелка или задвижка.

Последовательность изготовления калитки из обрезной доски:

1. Доски отрезаются по длине полотна и раскладываются на ровную поверхность. С помощью фрезера или циркулярной пилы выбираются четверти на торцевых сторонах досок, при этом наружные торцы крайних элементов остаются необработанными. Затем доски снова раскладываются на столе, стыкуются в четверть и плотно стягиваются струбцинами.

2. Из дерева вырезают две горизонтальные перекладины, ширина которых соответствует ширине полотна. После делается разметка на створке под перекладины. Далее, с помощью ручной дисковой пилы, делаются пропилы для пазов, которые затем выбираются стамеской, а внутренняя поверхность выравнивается.

3. Перекладины вставляются в пазы, убирается лишняя длина, и они прикручиваются к основанию саморезами или склеиваются на деревянные шканты. Завершающим этапом является обработка полотен защитным составом, а также монтаж петель и фурнитуры.