Как установить столбы для забора

Основная роль столба для ограждения — это функция опоры. Он служит основой, к которой крепятся поперечные лаги, на которые затем устанавливается полотно забора. При правильной установке опорного столба можно быть уверенным, что забор останется устойчивым, не перекосится и не повредится под воздействием пучения грунта.

Правила и рекомендации установки столбов для забора

1. При установке опорных столбов важно учитывать множество нюансов. Рассмотрим основные типы столбов для забора:

2. Деревянные: Благодаря доступности и низкой цене они часто используются для временных ограждений, таких как изгороди, палисадники, заборы для огородов и ограждения пастбищ. Они идеальны для случаев, когда нет необходимости в более дорогих стальных или бетонных опорах.

3. Металлические: Изготавливаются из профилированных прямоугольных или круглых труб. Подходят для всех типов заборов — от сетки-рабицы на даче до роскошных заборов элитных коттеджей. Также можно использовать столбы круглого диаметра из асбоцементных труб.

4. Железобетонные: Армированные столбы, подходящие для ограждения любых участков. Варианты зависят от технологии изготовления: послойное прессование или вибролитье.

5. Кирпичные: Требуют навыков каменщика. Применяются для ограждения частных коттеджей, административных зданий и других объектов с архитектурной ценностью.

6. Разметка участка: Перед установкой столбов необходимо правильно разметить участок. Начните с определения мест расположения входной группы, калиток и ворот, проверяя возможные пересечения с инженерными коммуникациями, участки перепадов высот и повороты ограждения.

Установите столбики в контрольных точках, таких как входная группа, углы поворота и перепады высоты. Натяните разметочный шнур между столбиками и разметьте места для промежуточных столбов. Используйте стальные прутья или деревянные колышки для обозначения центров будущих ям.

Расчет расстояния между столбами

Для правильного проектирования и установки забора важно определить расстояние между опорными столбами. Это определяет как экономическую эффективность строительства, так и устойчивость конструкции. Расчет длины и количества пролетов – ключевой этап в проектировании забора.

При расчете необходимо учитывать следующие факторы:

• Тип забора

• Длину секции

• Вес заборного полотна в пролете

• Высоту конструкции

• Метод монтажа

• Ветровую нагрузку

• Характеристику грунта на участке

• Материал опор

Вес материала, из которого изготовлено полотно забора, влияет на длину пролета. Например, если сетка-рабица будет недостаточно натянута, со временем она начнет провисать. Поэтому рекомендуется устанавливать пролет длиной три метра и использовать дополнительные прожилины для поддержки.

Особое внимание следует уделить заборам из профилированного листа. Опытные строители советуют делать пролет длиной 2,5 метра. При расстоянии между столбами в три метра может возникнуть риск деформации забора из-за ветровой нагрузки и других воздействий. Для обеспечения устойчивости забора высотой 1,5 метра рекомендуется придерживаться пролета в 2,5 метра, а глубина заглубления столбов – 1,2 метра.

Если забор устанавливается на фундамент, пролет может быть больше. Для заборов из профнастила, установленных на фундаменте, оптимальное расстояние между столбами составляет 3 метра, чтобы избежать провисания лаг и игры профлиста на ветру. При креплении профнастила к лагам стандартное расстояние между столбами – 2,5 метра.

Для расчета количества столбов необходимо учитывать длину каждой стороны участка, где нет ворот и калиток. Разделите длину стороны на длину пролета и округлите результат в большую сторону. Повторите расчет для всех сторон и суммируйте итоговые значения.

Пример расчета столбов для забора из профилированного листа:

• Сторона А: 18 м → 18 / 2,5 = 7,2 → 8 столбов

• Сторона Б: 36 м → 36 / 2,5 = 14,4 → 15 столбов

• Сторона В: 18 м → 18 / 2,5 = 7,2 → 8 столбов

• Количество углов: 4 столба

Итог: 8 + 15 + 8 + 4 = 35 столбов

После выполнения расчета и разметки территории, следует предпринять меры для предотвращения повреждения подземных коммуникаций, установив защитные бетонные конструкции. Также нужно выровнять перепады высот, засыпать ямы и холмики (исключая естественные склоновые перепады), и спилить деревья и кусты, чтобы они не мешали установке забора и не разрушили фундамент.

Разметка ограждаемой территории выполняется с использованием разметочных столбов, шнура, рулетки и колышков, с указанием точек для сверления грунта под столбы.

Размечаем площадку для установки забора

Для начала установки забора по краям участка размещаем разметочные колышки. Натягиваем шнур на высоте предполагаемой верхней границы забора – 2000 мм от земли. С помощью рулетки и колышков проводим разметку для сверления. Следуем от одного разметочного столба к другому по натянутому шнуру, устанавливая разметочные колышки. Размечаем крайние столбы, а затем размещаем остальные с шагом 2500 мм.

Рекомендация: Начинайте монтаж с входной группы, если она предусмотрена. В противном случае начните с угла участка, следуя разметке.

Столбы устанавливаются в грунт на глубину 1200 мм, затем бетонируются с интервалом 2500 мм между осями. Монтажные отверстия должны находиться выше уровня грунта, а оси столбов – параллельны натянутому шнуру. Бетонирование проводится после выравнивания столбов.

Важно: К навеске заборного полотна можно приступать только после полного затвердения бетона.

Предотвращение пучения столбов:

Установка столбов в грунтах с высоким уровнем увлажненности или морозной пучинистостью представляет собой сложную задачу. Замерзание грунта может вызывать подъем столбов, что приведет к деформации профлиста или трещинам в кирпичных столбах, а также может разрушить бетонный фундамент.

Чтобы избежать этих проблем, необходимо учитывать глубину промерзания грунта и степень его пучинистости. Для определения пучинистости необходимо знать уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания почвы. Вычислите разницу между УГВ и глубиной промерзания, чтобы определить уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания (Z).

Например, если Z = 1,2 м, а для глинистого грунта Z = 1,5 м, это означает, что перед вами грунт с высокой пучинистостью. В этом случае столбы могут подниматься на 10 см каждую зиму.

Что делать в случае высокой морозной пучинистости:

1. Заглубление столба: Установите столб ниже уровня промерзания с расширенной пяткой или поперечными упорами и бетонируйте его. Однако этот метод не всегда эффективен, так как пучение может воздействовать боковыми силами и выдавить столб вместе с бетонной "юбкой".

2. Точечное бетонирование по технологии ТИСЭ: Это более надежный метод. Он включает бурение скважины с расширением в нижней части в виде полусферы, без песчаной подушки, с последующей гидроизоляцией, что эффективно предотвращает пучение.

Технология ТИСЭ (точечного бетонирования) против вспучивания грунта

Это один из доступных методов бурения скважин под столбы для забора в пучинистых грунтах. Расширение нижней части скважины достигается с помощью бура с откидным плугом и производится с последующей гидроизоляцией.

Процесс гидроизоляции:

1. На дне ямы создается щебневая или песчано-гравийная подушка толщиной до 150 мм, которая уплотняется трамбовкой. Глубина скважины должна быть достаточной для размещения этой подушки.

2. По краям скважины устанавливается рубероидный или пергаментный стакан.

3. В технологии ТИСЭ песчаную подушку не используют, так как она может неравномерно осесть и ослабить опору. Внутреннюю поверхность скважины выстилают гидроизоляционным материалом.

4. В изолированную яму устанавливается армирующий каркас из стальной проволоки диаметром 10 мм. Можно также использовать пластиковую трубу большего диаметра, чем сечение столба, в качестве гидроизоляции.

Установка и фиксация столбов:

1. Сооружение фиксируется деревянными клиньями. После подготовки столбы устанавливаются и выравниваются по уровню, снова фиксируются клиньями.

2. Отверстие бетонируется полностью или на ⅔, оставшуюся часть засыпают песчано-гравийной смесью и трамбуют.

Рекомендация: Бетонирование столбов по технологии ТИСЭ является наиболее экономичным и менее трудозатратным способом среди методов установки фундаментов столбов в пучинистых грунтах. Рекомендуется использовать эту технологию в первую очередь для монтажа входной группы.

По стоимости метод ТИСЭ дешевле, чем:

• Установка ограды на незаглубленных опорах с бетонными подошвами и дополнительным утеплением.

• Использование анкерных винтовых свай, которые также требуют заглубления ниже уровня промерзания.

• Установка ленточного и комбинированного фундамента на подушке из непучинистых материалов с армированием и отмосткой для предотвращения затопления – это дорого и требует много усилий.

При бетонировании столбов по технологии ТИСЭ важно осуществлять процесс непрерывно, следить за правильным положением опоры, используя уровень и контрольный шнур.

Как лучше поставить столбы: вкопать, бетонировать или забутовать

Бетонирование, в отличие от бутования, требует больше времени и ресурсов и является более дорогим методом.

Точечное бетонирование: Этот метод применяется на всех типах грунтов, за исключением пучинистых. Несмотря на высокую стоимость, бетонирование считается наиболее надежным способом. Процесс включает заливку бетонного раствора в подготовленные скважины.

• Бетонная смесь должна иметь прочность на сжатие не ниже класса В15.

• Скважина бетонируется за один этап, чтобы избежать перерывов в работе. После заливки бетон должен оставаться неподвижным до достижения прочности не менее 80% от расчетной.

• Глубина заглубления зависит от высоты столба: для столбов высотой до 2,7 м заглубление составляет 0,5 м, для высоты более 2,7 м – 1 м.

Бутование или сухое бетонирование: Этот способ является более экономичным. Он выполняется засыпкой песчано-щебневой смеси, которая поливается водой и трамбуется вручную.

• Бутование подходит для легких заборов, таких как сетка-рабица или профилированный лист, и хорошо работает в пучинистых грунтах.

• После разметки бурят скважины с оптимальными размерами: диаметр 150–200 мм и глубина 1200–1500 мм. На дно лунки укладывают песчаную подушку. Опоры в скважине фиксируют с помощью клиньев и засыпают песчано-щебневой смесью с фракцией щебня 20–40 мм. Можно использовать битый кирпич или камни, главное – чтобы они хорошо утрамбовывались.

• Для предотвращения заиливания сверху устанавливают бетонную площадку.

Монтаж на подготовленную основу

В зависимости от характеристик грунта, условий местности и требований проекта, существуют четыре основных типа фундаментов или подготовительных основ:

1. Ленточный фундамент.

2. Винтовые опоры или забивные сваи.

3. Крепление с использованием сварки ответных швелерных фланцев на противоподкопную трубу.

4. Установка на анкер. Этот метод позволяет быстро установить и выровнять столб по вертикали без необходимости использования вспомогательных средств.

Установка на фундамент:

Хотя метод установки на анкер обеспечивает быструю установку и выравнивание столба, подготовка фундамента требует больше усилий, аналогичных точечному бетонированию. Необходимо не только залить бетон в траншею, но и установить четыре закладных стержня для каждого столба.

Если фундамент уже готов, нужно просверлить отверстия буром для установки стержней, при этом важно точно выполнить разметку. Размер фланца подбирается в зависимости от сечения столба, и крепление осуществляется гайкой на анкерный болт.

Установка на винтовые и забивные сваи

Монтаж винтовых опор и свай можно осуществлять практически в любых условиях и в любое время года, вне зависимости от наличия близлежащих коммуникаций. Исключение составляют скалистые местности или участки, где под слоем земли находится строительный мусор. При установке в зимний период, когда температура опускается ниже 0°C, рекомендуется использовать специальные присадки, так как механизированная техника может эффективно справляться с грунтом даже в мороз.

Механизированная техника для установки

Для установки столбов лучше всего применять механизированную технику, такую как ямобур, навесной гидровращатель для тракторов, экскаваторов или манипуляторов, а также сваекрут для завинчивания свай. Среди компактных инструментов рекомендуется использовать гидровращатель, работающий от маслостанций с давлением до 16 МПа. Если использование техники невозможно, сваи можно завинчивать вручную с помощью сваекрута — ручного моторизированного гидробура. Также доступны бензиновые или электрические модели буров для завинчивания свай.

Бурение отверстий при монтаже опор

Предварительное бурение отверстий облегчает установку опор. Обычно винтовую опору стандартного размера завинчивают на глубину от полутора до двух метров, в зависимости от глубины промерзания грунта.

Стандартные размеры сваи:

• Длина: 2 м

• Диаметр ствола: 108 мм

• Толщина стенки ствола: 4 мм

• Диаметр лопасти: до 300 мм

• Толщина лопасти: 5 мм

Внутри свай и винтовых опор полости, поэтому при необходимости можно заливать бетон для повышения прочности. Однако предпочтительнее использовать песчано-щебневую смесь, так как бетон не всегда равномерно распределяется по объему сваи. После установки сваи столб монтируется с помощью фланцевого соединения.

Перепады высоты

Для участков периметра с уклоном более четырех градусов рекомендуется использовать более узкие пролеты и добавочные столбы с дополнительными отверстиями для монтажа ограждения. Если требуется, устанавливаем дополнительное противоподкопное устройство, которое представляет собой сварную сетку, заглубленную в почву на глубину 300–500 мм.

Другие способы установки столбов

Все методы установки опорных столбов в первую очередь предназначены для профессионалов и используются при монтаже средних и тяжелых заборов на сложных участках. Однако, существуют и более экономичные способы установки столбов, которые подойдут для дачных участков, ограждений палисадников, огородов и временных заборов для пастбищ.

Для таких целей подойдут:

• Деревянные штакетки,

• Сетка-рабица,

• Ограда из колючей проволоки.

В этом случае можно использовать следующие методы установки столбов:

1. Выкапывание ям
   Для установки столбов из дерева, бревен или бруса подойдут ямы, которые можно выкопать вручную. Для этого можно использовать обычную штыковую лопату, но она эффективна только на глубину до 50–70 см. Для большей глубины удобно использовать диггер — специальное устройство с двумя штыковыми лопатами, соединенными шарниром. Сначала можно выкопать яму лопатой, затем продолжить работу с помощью диггера, чтобы вырыть лунку глубиной более метра.

2. Забивание столбов
   Для забивки столбов в землю можно использовать кувалду, но это может привести к деформации верхушки столба. Для предотвращения этого можно использовать специальную насадку. Также для уплотнения земли вокруг столба после установки можно применять трамбовку.

3. Использование «бабки»
   Для забивки столбов можно воспользоваться специальным приспособлением — «бабкой». Это тяжелый цилиндрический железный инструмент, обычно выполненный в виде трубы с дополнительными стальными пластинами для увеличения веса. Бабка надевается на столб и используется для его забивания. Высота столбов, которые можно установить с помощью «бабки», достигает трех метров.

Также можно использовать бензиновый, электрический или гидравлический копер для установки столбов в любых типах грунта на глубину до 3–4 метров.

Использование ручного копера-сваебоя

Бензиновый копер обладает регулируемой силой удара и оснащён увеличенным встроенным топливным баком с низким расходом топлива, что особенно важно для работы на больших участках. Это позволяет продлить время работы без необходимости частой дозаправки.

Он автономен, так как бензиновый привод исключает потребность в сжатом воздухе или электричестве. Копер также оснащён системой гашения вибраций, что снижает воздействие на оператора и повышает комфорт работы.

Благодаря компактным размерам и лёгкому весу, копер удобен в использовании. Он функционирует исключительно за счёт собственного веса (20 кг), не требуя дополнительных усилий от оператора при забивке свай или столбов.

• Мощность: 1650 ватт

• Сила удара: 45 Дж

• Диаметр опор: до 90 мм

Электрический копер предназначен для забивки столбов диаметром до 90 мм и имеет мощность двигателя 1,5 кВт. Этот инструмент применяется в строительстве ограждений и, несмотря на большую мощность по сравнению с бензиновым копером, требует источника электропитания. В отличие от пневматических или гидравлических коперов, электрический копер не требует дополнительной спецтехники.